Ленточный фундамент

Как сделать ленточный фундамент своими руками, правильно рассчитать объем бетона для него, увязать армирующий каркас, собрать опалубку, и, конечно, гидроизолировать фундамент на стадии изготовления; Обо всем вышеперечисленном Вы сможете узнать, прочитав эту статью и сделать ленточный фундамент своими руками.

Начинают строительство с разметки. Для этого нужно запастись метровыми кусками нарезанной арматуры и леской или капроновой бечевкой, предпочтительней толстая леска (она почти не провисает при натягивании). Для толщины ленточного фундамента своими руками достаточно 40 см, можно сделать и тридцать, но проблем с таким вариантом будет больше, чем экономии.

Сначала загоняем арматуру по всем углам внешнего периметра, проверяем геометрию (длина диагоналей должна быть одинаковой). После чего натягиваем бечевку или леску. Аналогичным способом размечаем и внутренний периметр, помня, что нужно отступить на сорок сантиметров внутрь от внешнего периметра. Фундамент под внутренние перегородки делается обычно толщиной 30см.

Итак, Вы разметили длину и ширину фундамента. Осталось получить глубину. Для этого вам необходим либо водяной уровень, используемый со времен царя Гороха, крайне неудобный, либо лазерный, современный, отбивающий сразу горизонталь и вертикаль. Зачем нам нужен уровень? Практически любой земельный участок имеет перепады высот. Для того, чтобы на выходе получить горизонтальный фундамент одинаковой высоты по всему периметру, будем "отбивать" ноль с помощью уровня. Для этого находим самую низкую точку, она будет в одном из внешних углов. Затем рассчитываем глубину по всему периметру. Как вариант, можем заранее выровнять под ноль поверхность участка. Если Вы строите здание в 2-3 этажа, то достаточно сделать заглубление фундамента на 1,10-1,20 метра от нижней точки. На этой глубине в наших широтах находится точка промерзания.

Если выкопать меньше, то это приведет к промерзанию цокольного этажа зимой, и образованию сырости и плесени летом.

Внимание! Дно котлована по всему периметру должно быть ровным и горизонтальным. Не выравнивайте дно котлована на глазок, в будущем это может привести к возникновению множества проблем.

На дне котлована делаем песчаную подушку толщиной 12-15 см и выравниваем ее с помощью уровня. После того, как песок уложен, трамбуем. Для этого смачиваем его водой и утрамбовываем деревянной колодой с ручками или же с помощью виброплиты.

Материал опалубки надземной части фундамента может быть использован в дальнейшем для обустройства стропильной системы или основы под паркет и таким образом можно резко сократить расходы на материалы для данных видов работ. Если Вы собираетесь стелить паркет или мягкую кровлю, то выбирайте фЭБ-плиту или фанеру, если планируете укладывать металлочерепицу или волновой шифер, то обрезную доску. Кроме того, Вы еще сэкономите на отделке внешней и внутренней сторон фундамента.

Важно! При застывании бетон расширяется. Чтобы не порвалась Ваша опалубка применяются подпоры и косынки, которые Вы можете увидеть на фото выше. Обязательно удостоверьтесь, что верхний обрез опалубки выставлен по уровню и держит горизонт по всему периметру. Если же, Вы хотите использовать доски или фанеру в дальнейшем, то закрепите на опалубке с внутренней стороны полиэтиленовую пленку или пергамин с помощью строительного степплера.

После того, как опалубка готова, пришло время вязки арматуры. Для этого используем сечение 12мм и вязальную проволоку. Как вариант, арматурный каркас можно сделать следующим образом (возможны и другие конструкции):

— два горизонтальных прута на дне, два - на середине высоты, и два - наверху фундамента;

— через каждый метр горизонтальные пруты перевязываются с вертикальными;

— для усиления фундамента каркас можно перевязать диагональными кусками арматуры.

Внимание! Арматурная сетка должна быть внутри монолита, не доходя с любой стороны примерно на пять сантиметров, чтобы арматура была герметически закрыта и не подвергалась коррозии. Сверху выпустите арматурные "усы" сантиметров по 30-50, чтобы можно было привязаться при заливке армирующего пояса. Необходимо предусмотреть наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Для этого вводим в опалубку в надземной части куски асбоцементных или пластиковых труб, заполненных песком (чтобы туда не попал бетон при заливке), как показано на рисунке.

Ввод коммуникаций (электричество, телефон, интернет, вода, канализация) обустраивается также, как и вентиляция, но ниже точки промерзания, по сути глубже самого фундамента.

Фундамент и, в дальнейшем весь дом, нужно обязательно гидроизолировать.

Возможны три принципиальных подхода к этому вопросу:

— ничего не делать. В результате получаем сырость, мокрые стены, грибок, аллергию, астматический кашель;

— до заливки на дно котлована укладывается рубероид, затем готовый фундамент обрабатывается смолой и оклеивается тем же рубероидом. Качество такой гидроизоляции весьма сомнительно. После нескольких лет вся эта "гидроизоляция"отваливается

и далее ....см. выше.

— использовать новую технологию "пенетрон", при которой не создается корка из смолы и рубероида на поверхности нашего фундамента, а делается водонепроницаемым весь бетон, по всей толщине и на все время эксплуатации конструкции. При такой технологии гидроизолирующий агент добавляется в миксер непосредственно перед заливкой фундамента и Вы забываете навсегда о всех вышеперечисленных "прелестях".

На что нужно обратить внимание при заливке? Посмотрите, может ли миксер заливать бетон с любой стороны опалубки. Определите, какое расстояние отточки, куда может подъехать машина до середины котлована. Учтите, что максимальный удлинитель на бетоновозах может достигать шести метров. На всякий случай сделайте удлинительный лоток для подачи раствора из четырех 30-мм обрезных досок (две в горизонталь, две по бокам). Стандартная длина доски - четыре метра. Итого 9-10м. Если у Вас половина величины габарита больше 10 метров, то предусмотрите заказ бетононасоса. Проверьте перед заливкой бетон в миксере на консистенцию (так как он в некоторых случаях успевает немного подсохнуть при транспортировке) и в случае необходимости добавьте небольшое количество воды. Раствор в котловане уплотняйте глубинным вибратором или подручными средствами, чтобы не допустить образования «воздушных карманов». Укрывайте фундамент полиэтиленовой пленкой в дождь (чтобы не допустить вымывания цемента из верхнего слоя) и если бетонирование происходит при низких температурах, и регулярно поливайте фундамент при солнечной погоде (чтобы не было растрескивания из-за неравномерного нагрева бетона). Опалубку можно снимать не раньше, чем через две недели после заливки. Отделочные работы начинайте на раньше, чем через месяц после заливки.

Остается пожелать Вам успехов при строительстве ленточного фундамента!